当看到一些孩子把一碗碗白白的米饭剩在碗里，将成为垃圾或家畜美餐时；当听到有些人说这样东西不合口味，那样东西不好吃，挑三拣四时；当看到一些娇生惯养的孩子嘟囔着小嘴不吃饭，向家长要钱买香味可口的零食时；当看到......。不禁勾起我对童年时代学生生活的一段段回忆，对父亲留下的“剩”饭的无比眷恋。

    父亲是一位人民教师，我们很小就跟随着他到离家数十里外的一所乡中学念书，姊妹四五个就挤在父亲那间不足30平方的宿舍里住宿，一个星期才能回家一次，每次回家和上学都是步行，要想搭车是很不现实的，因为当时有车的人很少，即使有车也不会忍心让车在这样泥泞不堪的路上奔驰，学校便成了我们的“半个家”。

 

    那年月，学校里没有学生食堂，每天都要自己亲手用小炉子生火做饭，炉子生的火燃得不长远，时常生火是常有的事，小炉子火熄灭，挨饿也是家常便饭。倘若恰逢是中午的话，这天保证是挨饿不可，回宿舍重新生火做饭做菜，一般来说是没有希望吃上饭的，除非是火争气、运气好，才能有机会急急忙忙热一些剩饭填填肚子。否则，那天下午便是“曹家与肚家打架”，绞得人心慌慌，连听课的兴致都没有，如饥似渴，一心就是想把肚子填饱。在姊妹几个当中，数我最小，生火做饭自然就是哥姐的事，从来没有我的份。但挨饿的这一套“训练”，自然也少不了我。

 

    由于条件所限，学校里只有老师食堂，所做的饭是从粮管所用老师的购粮证开来的玉米，用磨具打制成玉米面后，木甑子蒸制而成，看上去黑乎黑乎的，仍然不改那股原煤火焰的味道。菜每顿固定一个，别无他求，用一口大铁锅把水烧沸腾后，将准备好的菜一下子倒入锅内，待到倒入锅内的菜半生半熟时，用勺子舀上一勺生油，添加上食盐和少许辣椒，便是一顿饭菜了，别提有什么味精、酱油、花椒等调味剂，让人足以享受的就是咸味。周而复始，饭就是那碗玉米饭，菜无非就是土豆、干酸菜、白菜等之类的，能够时常调换一下，便是够意思的了。要想吃上一餐大米饭、豆腐、猪肉等这些“美味佳肴”，只有逢年过节才能碰上。否则，是不敢奢望的。在那年那月，要是能吃上一顿大米饭，对于我们农村孩子来说，无菜肚子就能够吃得像青蛙肚，便感觉到是一种极大的奢侈和享受，犹如盼望到过年了。

 

    我们姊妹多，单凭父亲100多元的微薄工资来支撑这个家庭，算是够他负担了。平时根本不存在有什么零花钱，一个月下来，最多是父亲发工资时，给我们姊妹一两元，那便是平时学习有进步、听话、表现好等缘故，否则是分文得不到沾的。父亲是一个很要面子的人，他怕别人在背地里说不好听的话，他每天都陪同其他老师在食堂里用餐，待到大家吃得差不多时候，才把自己的那一份留半碗在饭钵里端回宿舍，我们姊妹你一筷我一嘴，个个狼吞虎咽，吃得那么香甜。现在回想起来，那当时的场景，不时还会在我的眼前闪现，成为我一生中永不磨灭的记忆。我是家里的老幺，占着年纪小的优势，将计就计，显然要比哥姐霸道，每次若是少吃了一点，就会嘟囔着小嘴向父亲“告状”，因为这件“抢饭”之事，不知哥姐被父亲批评过多少次，说我年纪小，要哥姐谦让。当时，哥姐都经常怨恨和妒忌着我这个弟弟，说父亲偏心。

 

    “好景”不长，残酷的病魔夺去了父亲的生命，父亲从瑟瑟的秋风中抛妻丢儿散手而去。从那以后，我再也没有吃过父亲留下的“剩”饭。虽然，父亲留下的“剩”饭，并不是什么山珍海味、美味佳肴，但今天回味起来，父亲那非同寻常的“剩”饭味道，那可怜天下的慈父之心，那童年读书生活的点点滴滴，却一直深深地留在我人生生命的血液里，成为我教育孩子的一本厚厚的“教案”。

作者：贵州盘江面积股份有限公司山脚树矿 徐学选

编 辑：肖平