每个人心中都有一个西藏梦，想去那圣洁之地亲眼目睹雪域高原的神奇色彩，或许由于种种原因你暂时无法涉足，那么有一个地方绝对可以满足你对西藏的一切求知欲¬——¬甘南藏族自治州。 
      甘南是甘肃省境内唯一的藏族自治州，虽然距离西藏较远，但海拔高、气温低的气候特点却和西藏很多地区非常相似，这里优美的高原景致和独特的藏文化魅力，吸引着众多游客。夏季高海拔下的碧绿草甸，成群的牦牛以及健硕的马匹，星星点点或黄或紫的野花，碧蓝如洗的天空，云朵触手可及，湛蓝的天空与洁白的云朵形成鲜明的对比，这一切都让你心旷神怡，舍不得打扰那苍穹下圣洁的万物生灵，以至于身临其境，却又不忍去打扰它们，因为这些生灵的生命有限，短暂而灿烂。夜晚的星空是处在都市雾霾中的人们无法想象的，星光闪烁，让整个星空灵动起来，甚至连银河也一览无余，清晰可辨。藏传佛教在这里盛行，不管是寺庙还是闹市都可以看到虔诚的信徒。 
      甘南最具代表性的地区之一¬——郎木寺镇是本次行程重要的一站，这里处于甘、川交界，由一条白龙河将小镇一分为二，镇上的人语言和生活习俗也有差异。我们参观的郎木寺是属于甘肃管辖，它四面环山，林木茂密，金碧辉煌的寺院建筑群和错落有致的各色民居掩映在青松翠柏间。高原地区人迹稀少，民居零星散落，远远的若是看到乳白色的墙，金色屋顶，红色屋檐的建筑大多数便是佛教寺院了，色彩艳丽的寺院就像镶嵌在高原地区的一颗颗璀璨明珠，吸引着无数的信徒和游客。 
      郎木寺所不同的是它处在诸多民居当中，这些房屋一部分居住着寺院的僧人，有些则是当地居民的处所。这里的寺院管理比较严格，禁止在大殿内拍照、大声喧哗，所以在脱掉鞋子走进大殿前我就关掉了相机。庄严的佛像和多彩绚丽的壁画，让人肃然起敬，大殿内的装饰以及雕刻工艺，更是叫人惊叹，因为无法用相机镜头记录，现在只能尽可能的回忆。这里没有向导，游客都是自觉有序的参观，从左往右依次进入殿内，僧人诵经时一般都是闭着眼睛以求更加专注，有一些年级小的僧人虽然嘴里在诵经但时不时会分心看看游人，就像顽皮的学生上课也会走神一样，甚是可爱。 
      仔细观察会发现佛前供奉着七碗圣水，为什么不是各色水果与糕点？很是纳闷，但又不能询问，这个疑问在之后参观拉卜楞寺时，请教了负责讲解的僧人，在这里水代表“心”——心要像水一样干净、像水一样平静。供水是最容易的供养，它随处可得，并不费钱，确保了供品来源之清净；又因为它并不是什么奢侈品，在供奉时不易生出吝啬、不舍的心，这确保了供养心的清净性。 
      郎木寺有多座寺庙，对外开放供游人参观的并不多，在大殿外面不时可以看到围着寺院转经的信徒，他们一圈一圈的走着，口中念着经文，有的双手合十，有的手转经筒，专注而忘我。 
      郎木寺的天葬台是甘南地区为数不多对外开放的天葬台之一，我们到郎木寺已经是中午了，加之又参观了寺庙，所以一般在清晨举行的天葬仪式也就看不到了。带着虔诚的好奇，我们一路打听一路朝天葬台走去，随着目的地越来越近内心也越来越忐忑，既希望看到些什么，又害怕看到。在去往天葬台的岔路口有一位藏族老妇人，专门为游客指路，顺便兜售一些做工略显粗糙的藏饰品。我们在得知正确的方向后购买妇人的物品，花上几元或是几十元，也许老妇人的生活就马上有了着落…… 
      越往山顶的方向走经幡越多，偶尔还可以看到一两只秃鹫在山顶盘旋，一股混合着酥油燃烧后的味道与死亡的气息也越来越浓郁，这种气味我至今难忘。陆续有游客从山上下来，随行的朋友逢人便问还有多远，我最关心的则是“你们看到什么了”，大家想说确都不约而同的什么也不说，一句“你自己去看吧”，然后会意的一笑，更加增添了几分神秘。 
      旅游的商业化已经无处不在，为了提高收入寺院收取门票，供游人参观，僧人无法专心诵经，连生命最后时刻的圣洁之地也要被人观赏，也许曾经这里是当地有名的天葬台，但是最近一次的天葬仪式或许是很久以前的事情了。后来我们到达山顶后看到的景象并没有像网上的图片那样，有大批的秃鹫和散落的尸块。铁丝网在山顶围起了一大片区域，地上长满了野草，只有一块污渍斑斑像是被血水侵染过，又经历了无数风雨洗刷后颜色乌红的石板台，这些似乎印证了这里曾经发生过的一切。等人上了山，秃鹫也就飞走了——也许秃鹫是怕活人的。 
      死亡并不可怕，在藏传佛教里天葬是神圣和高尚的，是不灭的灵魂与陈旧躯体的分离，与土葬、水葬、火葬一样，是一种信仰，一种表达对死者哀悼的方式，也许我们不必对天葬产生过多的好奇心，让圣洁的灵魂自由的栖息吧…… 
      告别郎木寺沿着G213国道前往下一个目的地——拉卜楞寺。这里车辆不多，路况也很好，驾车者可以自由驰骋，但当你遇到牲畜时就不得不停下来让它们先行了，一幅人与动物和谐相处的画面很是美丽。高原地区的人们将湖泊称之为“海子”，一条条江河从青藏高原发源流经这里直到祖国大地，再注入大海，养育着无数中华儿女。在草原上你可以看到弯曲的小溪，迂回流淌，夕阳照射着水面反射出星星点点的光芒，像金子一样耀眼，使人陶醉。
穿过一片草原便来到了拉卜楞寺所在的街镇。这里大街上随处可见穿着红色僧服的僧人，有些闲聊，有些采买，有些匆匆赶路，或是磕长头的信徒，或是背着小孩的妇女手里还转着经筒，藏传佛教在这里无处不在，溶于生活，溶于普通百姓。 
      拉卜楞寺跟郎木寺不同的是这里有由寺院僧人提供的义务讲解，可以让你更加详细、确切的了解藏传佛教以及该寺院。这里被誉为“世界藏学府”， 是甘南地区的政教中心，至今仍保留有全国最好的藏传佛教教学体系。负责讲解的僧人说这相当于内地的清华、北大，有着严格的考试制度，想要考入该寺修行、学习，需要付出很大的努力，看来做僧人也不是一件轻松的事情。 
      拉卜楞寺据说有寺庙108间，负责讲解的僧人带我们参观了其中具有代表性的5间，同样的规定不能拍照、不能大声喧哗、脱下帽子、摘掉墨镜，以免对佛祖不敬。僧人的讲解偶尔会夹带着少许的藏传佛教专业术语，但这并不能减少大家对此所产生的浓厚兴趣，给我印象最深的是拉卜楞寺六大学院之一的医学院，它分初级、中级、高级三个等级，每个等级学习五年，合格后才能升一级，也就是说即使顺利晋级想要拿到最高学位最少也需要15年时间。他们除了学习藏医原理外，还从事实践活动，每年四月下旬、六月上旬、八月份要外出采药，七月下旬开始制药，做成散、丸、膏三种，并给各地患者看病治疗，医学院曾培养出许多杰出的藏医。在医患关系紧张，百姓看病难的当下社会，如果医者（能像他们这些藏医一样，静心修学，）多花一些时间潜心钻研，对患者多一点耐心，医患关系也会和谐很多。 
      酥油可和入茶水中和糌粑一起食用，是藏族人的主要食物之一，此次出行有幸亲自制作并试吃，可惜因为口味不同，我无法享受此等美食，也许只有当地人才能吃出它真正的香甜。酥油灯是藏族地区人民供奉神明时不可缺少的法器之一。拉卜楞寺寺庙里所用的酥油灯很大一部分是由当地信徒供奉。这里摆放着用彩色酥油捏成的神仙、人物、花木、鸟兽等，做工精细、形象逼真。讲解告诉大家，这里的酥油制品会保存一年，下一年又会用酥油重新制作不同造型和花样的物品，当得知可以拍照时，我赶快打开相机记录下这珍贵的景象。 
      有一间寺庙侧门摆满了鞋，游客趴在门口往里张望，随行的讲解告诉我们，这里正在上课，让我们不要去围观，之后便上前去劝说阻止了那些往里张望并大声喧哗的游客们。在参观过程中游客们时不时会提出一些无厘头的问题，负责讲解的僧人都会一一解答，他在向人们讲述藏传佛教，也在消除社会上一些人对藏传佛教的误解——这又何尝不是一种修行。 
      在生活区遇到几个玩耍的小僧童，他们嘴里说着我听不懂的藏语，我驻足停留了一会儿，同他们玩类似丢沙包的游戏，天真无邪的脸上洋溢着纯真的微笑。笑是人与人最真诚的沟通，即使听不懂藏语，通过他们的笑容便可知孩子们快乐的内心。 
      路遇一位僧人试着与他交谈，并没有想象中那样难以接触，一时之间倒不知问些什么好，僧人很健谈，他说他来过西安，去过西安的藏传佛教——广仁寺，他还想去文殊菩萨的道场——五台山朝拜，我问他家中兄弟几人，几岁出家等一些琐碎的问题，短短的一段路程很快走完，交谈也就此结束。顺着转经筒我走出了拉卜楞寺。 
      虽然没有深入西藏腹地，没有前往布达拉宫，此次的甘南之旅让我思想放空，心灵受到圣洁的洗礼，怀着慈悲，虔诚发愿，此生的荣华如过眼云烟，生命该留下的是什么？这一刻，那些人，那些景，那些萦绕在耳边的诵经声和手转经筒声，又渐渐清晰起来……

 

作者：李陕西澄合百良旭升煤炭有限责任公司 晓会

编 辑：徐悉